Зубчатый ремень в приводе скутер как 2т так и4т непременный атрибут большинства двигателей современных мопедов. Между тем еще каких-нибудь 20 лет назад в производстве скутеров безраздельно господствовал цепной привод. И отдельные попытки применения ремней встречались с недоверием и откровенным скептицизмом. Понадобились десятилетия и новые технологии, чтобы ременной привод на скутерах стал доминировать. Хотя его преимущества совершенно очевидны. Низкая шумность, возможность упрощения конструкций двигателя и снижения его массы — веские причины для многих производителей, чтобы отдать предпочтение именно ременному приводу.

Вместе с тем однозначно говорить, что ремень лучше, нельзя.
Цепь гораздо долговечные. Цепной привод способен работать столько же, сколько мотор. А ремень — увы, нет.

Из-за этого некоторые фирмы продолжают разрабатывать и выпускать двигатели с цепным приводом, практически не требующим обслуживания. Срок же службы ремня невелик и в среднем не превышает 20-30 тыс. км пробега. За простоту конструкции приходится расплачиваться обслуживанием ременного привода. То есть периодически менять ремень на своем скутере, следить за его состоянием…

Только тогда можно быть спокойным, что ремень не подведет — не оборвется или не останется без зубьев. А происходит это обычно в самый неподходящий момент…

Если ремень оборвался

Обрыв и срезание зубьев ремня в трансмиссии скутера — самые распространенные отказы ременного привода. Почему это происходит? Что случилось с ремнем?

Надежная работа ременного привода возможна только при определенных условиях: на ремень не попадают масло и грязь, шкивы и ролики, по которым «ходит» ремень, находятся в хорошем состоянии, а сам ремень правильно натянут(то есть имеет правильные параметры длинны и ширины как советует производитель скутеров).

Чтобы лучше понять, почему именно эти условия так важны, надо повнимательнее присмотреться к конструкции зубчатого ремня вариатора. Она вроде бы достаточно проста. Основу ее составляет корд — прочные нити из стекловолокна. Внутренняя рабочая часть ремня — зубья — выполняется обычно из нейлона: он имеет высокую износостойкость и прочность при хорошей эластичности. Снаружи расположен «чулок» — слой резины толщиной 3-5 мм. Согласитесь, это чем-то напоминает автомобильную покрышку: прочный корд, износостойкий протектор (зубья)… Недаром многие знаменитые производители шин (Continental, Firestone, GoodYear, Kleber, Pirelli, Semperit) имеют в своей производственной программе и ремни вариатора для скутеров и другой мототехники.

Ремни, применяемые или применявшиеся на скутерах  всего мира, весьма разнообразны по своим параметрам. К примеру, число зубьев может меняться в пределах 44-257, ширина ремней — от 11,7 до 34 мм, шаг зубьев — от 5 до 12,7 мм. Кроме того, насчитывается около 20 типов профилей зуба — от простого трапециевидного на старых моторах до сложного эвольвентного на современных. Вся эта информация приведена в каталогах основных производителей ремней — это, помимо уже упомянутых нами, Bosch, Dayco, Gates, Rofan и многие другие.

Исходя только из анализа конструкции уже можно определить, что случится с ремнем при тех или иных отклонениях от нормальных условий его работы в трансмиссии скутера.

Например, если через сальники(коленвальные или редуктора) просачивается масло, а через щели в соединениях крышки вариатора и блока двигателя скутера летят пыль и грязь, то ремню, скорее всего, жить осталось недолго. Масло разрушает резину (она набухает и отслаивается от корда), а пыль, особенно в смеси с тем же маслом — прекрасный абразивный препарат, резко увеличивающий износ зубьев шкива и ремня (правда, более мягкие зубья ремня страдают меньше).

Изношенный по зубьям шкив вызывает перераспределение нагрузки — максимум ее приходится на зубья ремня в местах его захода и схода со шкива. Другие зоны нагружены меньше или не нагружены вовсе (ремень «не ложится» на шкив вариатора). Последствия очевидны — у основания зубьев появятся трещины, которые быстро приведут к отрыву зубьев, или к обрыву ремня вариатора. Менять в описанном случае придется не только старый порванный или изношенный ремень, но и поврежденный(изношенный) шкив переднего вариатора который превращается в ступенчатую дорожку. Иначе быстро погибнет и новый ремень. Именно из за таких ошибок не опытные скутеристы покупают казалось бы не дешевый ремень вариатора а потом возмущаются что он долго не проходил.

Немало неприятностей мы создаем и сами себе, допуская ошибки при замене ремня вариатора. Очень распространена его перетяжка(замена ремня длинна которого короче чем требуется) — видимо, некоторым «механикам» кажется, что чем сильнее натянуть ремень, тем лучше он будет работать. А то, что перетянутый ремень «воет» — ничего, дескать, приработается.

Это не так. Ведь прочность нитей корда ограничена. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. То же самое произойдет, если ремень при хранении был очень сильно перегнут.

Ослабленный ремень тоже долго ходить не будет(это уже касается любителей поставить ремень большей длинны таким образом добиваясь максимальной скорости скутера). Колебания ремня, возникающие в подобном случае, приводят к не расчетным нагрузкам на зубья все там же — в местах схода и, особенно, захода на шкив. Подрез и последующий отрыв зубьев от основы неминуем.

Нежданные проблемы грозят тому, кто умудрится снять (или просто не поставить при замене ремня) отдельные детали трансмиссии.(шайбы например, или крышку вариатора) Один залетевший из-под колес «шальной» камень — и ремень может быть мгновенно порван.

Рассеянность вообще-то опасна всегда. Иногда при замене ремня забывают о затянуть гайку вариатора или еще что то. Многие производители скутеров однозначно рекомендуют менять ролики вариатора одновременно с ремнем! И это понятно: подшипник ролика может начать подклинивать из-за износа или недостаточной смазки. Итог — перегрев наружного резинового слоя ремня, появление на нем сетки поперечных трещин. В дальнейшем — отслоение резины от корда и обрыв ремня.

Большое число неисправностей связано с повреждением фланцев шкивов особенно переднего вариатора, например, при их неаккуратном или неправильном демонтаже с валов. Деформированный фланец шкива вариатора работает как нож, постепенно все больше и больше подрезая края ремня. «Грызет» край ремня и неправильно поставленный или деформированный кожух.

Неприятности с ременным приводом могут возникнуть и при весьма «загадочных» обстоятельствах. Допустим, ремонтируется двигатель скутера, у которого ремень вариатора незадолго до этого менялся. Спрашивается, можно ли опять поставить тот же самый ремень? Можно, но только так, как он стоял до демонтажа. Если перепутать направление движения ремня трансмиссии скутера (скажем, не пометив это направление перед снятием), ремень ходить долго не будет. Зубья, длительное время испытывавшие нагрузку в одну сторону, при изменении ее направления на обратное начинают «трещать» и срезаются. Вот такая маленькая тонкость…

Чтобы ремень ходил долго

За ремнем надо следить. И выполнять некоторые совсем несложные правила.

Главное — ремень вариатора должен быть правильно натянут, а значит быть правильной длинны. Какой ремень необходимо выбрать на Ваш скутер вы можете посмотреть в каталогах.

Не менее важно, чтобы нормально работала вся трансмиссия скутера. Особенно существенно это для двигателей с увеличенный объемом.

Еще одно непременное условие нормальной работы ременного привода — легкость вращения всех валов. Совершенно очевидно, что если один из них вращается туго или с неравномерным усилием (заедает), то, прежде чем ставить новый ремень, надо устранить причину заедания.

Кроме того, важно убедиться, что нет протеканий масла, в результате которых оно может попасть на ремень вариатора. Если такое случилось, надо немедленно устранить течь, тщательно вымыть ремень и шкивы от масла, а лучше всего — заменить ремень.

И последнее, самое простое правило: ременный привод всегда надо держать в чистоте.

Иначе рассчитывать на надежность и долговечность работы ремня вариатора на вашем скутере не придется.