Так или иначе, каждый скутеровод неизбежно сталкивается с необходимостью разборки того или иного узла своего транспортного средства. Если скутер относительно новый и не эксплуатировался зимой (не подвергался действию соли, которой щедро посыпают зимние мостовые), то никаких особых проблем возникнуть не должно, но, тем не менее, некоторые нюансы существуют даже в идеальных случаях.

Итак, прежде всего, выясните, какие именно винты, болты и гайки Вам придется выкручивать. Разницу между винтами и болтами я, если честно так и не уяснил, поэтому далее будем считать, что отличаются они только размерами.

В основном на современной технике используются винты с тремя разновидностями шлицов:

Крестовой шлиц. Может быть разных размеров. Лучше всего при выкручивании таких винтов подобрать отвертку (насадку из набора), которую нужно «забивать» в шлиц легким ударом руки или молотка. В случае, если плотно вставить отвертку в шлиц не получается (все равно болтается) воспользуйтесь следующим приемом: Берем стальной молоток 200-300 грамм и, тщательно прицелившись, бьем головку винта так, чтобы ее верхняя часть слегка расплющилась. Подчеркиваю – слегка, не нужно остервенело расклепывать неподатливый винт. Делать это нужно так, чтобы удар приходился строго вертикально, то есть вдоль оси самого винта. При этом можно воспользоваться выколоткой из куска стального прута длинной 70-100мм. Таким ударом мы, что называется, «убьем двух зайцев». Во-первых, в слегка сплющенный шлиц отвертку придется забивать тем самым нашим молотком. Во вторых, таким ударом разрушается пленка окислов, которая со временем образуется в резьбовом соединении и, практически, делает винт и то во что он вкручен единым целым.

Нибус – болт с внутренним шестигранником. Здесь ситуация такая же как и с крестовой отверткой, но более капризная. Следует учесть, что чем меньше такой болт, тем требовательнее он к материалу из которого изготовлен инструмент и сам болт. Здесь применим тот же прием с ударом по головке болта, но с одной оговоркой: сплющить такой болт не удастся, да и к хорошему результату это не приведет.

Прямой щлиц. Столь любимый советскими конструкторами и столь же редко применяемый в импортной технике (не только авто-мото). Тем не менее, следует упомянуть и о нем. Для выкручивания винтов с прямым шлицом отвертку нужно подбирать, так же как и для крестового, но здесь мы можем, облегчить себе жизнь, подогнав размеры жала отвертки под размеры шлица при помощи наждачного камня.

Шестигранная головка. В особых комментариях не нуждается. Можно разве что порекомендовать по возможности использовать накидные или торцевые ключи – меньше вероятность сорвать грани шестигранника.

Главное требование в любом случае одно: Инструмент должен плотно, без заметного люфта контактировать с крепежной деталью. Будьте внимательны и терпеливы, в противном случае неизбежна порча этой самой детали, а возможно и инструмента. К тому же, если Вы «срежете» шлицы (грани), то выкрутить такой винт штатными средствами уже не удастся.

Теперь несколько слов о дополнительных методах воздействия, на случай, если резьба не поддается, при прикладывании к ней значительно усилия:

Первое – простукивание. Этот прием описан выше, когда мы говорили о крестообразном шлице.

Второе – смазка резьбы и растворение окисла или нагара внутри нее. Для этого используются различные специальные жидкости типа WD-40. Еще можно использовать тормозную жидкость, которая имеет свойство просачиваться в малейшие зазоры. Для разрушения ржавчины можно использовать уксус или уксусную кислоту (с кислотой следует обращаться осторожно, во избежание ожогов) а также специальные преобразователи ржавчины.

Третье – резкий перепад температуры. Нагрев крепежной детали до 200-300 градусов и резкое ее охлаждение (водой или из специального баллончика, какие применяют электронщики для диагностики «подозрительных» радиодеталей). Метод весьма эффективный, но, к сожалению не всегда применимый. В следствие разогрева газовой горелкой как правило безвозвратно разрушаются паронитовые прокладки и резиновые сальники и уплотнительные детали. Так же надо быть осторожным, чтобы от перегрева алюминиевую деталь не «повело».

И еще одно правило: экономия на инструменте прямо приводит к дополнительным расходам в процессе ремонта. Например если убитая крестовая отвертка развернет шлиц, то такой винт уже придется высверливать, а такая операция на картере двигателя вполне может привести к последующему завариванию всех этих художеств аргоном с последующим нарезанием новой резьбы. А это все куда как дороже, чем новая отвертка или новая насадка для отвертки нужного размера.

Удачного Вам ремонта.